Утепление крыши: ключевые особенности и основные методики

Утеплять нужно крышу любого здания. Даже если чердачное помещение нежилое, все равно необходимо принимать комплекс мер по сохранению тепла, ведь именно на крышу приходится примерно треть от общих теплопотерь дома.

Компания «Твой Мир» реализует качественные кровные и фасадные материалы, а также утеплители . В нашем каталоге вы найдете всю необходимую продукцию, которая позволит капитально утеплить крышу частного дома, коттеджа, офиса или складского помещения.

Особенности процедур по утеплению крыши

Многие люди утепляют крыши не только в целях сбережения тепла, но и для расширения жилой площади дома. Если снабдить чердачное помещение качественными утеплителями, провести надлежащую гидроизоляцию и обеспечить нормальную вентиляцию, получится вполне уютная жилая мансарда, в которой можно обустроить гостевую комнату, детскую или зону для семейного досуга.

Если кровля покрывает нежилой чердак, в котором хранятся бытовые предметы или старые вещи, и при этом она состоит из обычных стропил, обрешетки и базовых конструкционных перекрытий, утеплять ее необязательно. Чердачная зона систематически проветривается, а температура и уровень влажности соответствуют уличным показателям. В таких областях не будет сырости, из-за которой появляется плесень и грибковые поражения. Главное — хорошо утеплить чердачное перекрытие, чтобы холодный воздух не проникал в жилые комнаты.

Но если при строительстве дома была выложена подкровельная теплоизолирующая прослойка, показатели температуры и влажности на чердаке будут отличаться от уличных. Вследствие этого теплый воздух, поднимающийся снизу, начнет контактировать с холодной внутренней поверхностью крыши. Таким образом, на перекрытиях будет формироваться конденсат, который приведет к повышению уровня влажности.

Кроме того, влага может проникать в структуру кровельного перекрытия и негативно влиять на его конструкционные свойства. Такая проблема часто встречается при допущении нескольких ошибок:

• некачественная укладка пароизолирующего слоя на внутренней поверхности утеплителя;
• плохое перекрытие пароизолирующих полос;
• неплотное прилегание пароизолирующего материала к чердачным стенам;
• при появлении случайных разрывов изоляционного полотна.

Так что при утеплении крыши особое внимание стоит уделять обустройству пароизоляционного покрытия. Кроме того, необходимо позаботиться о надлежащей гидроизоляции, которая будет защищать утеплитель от наружной влаги (дождя, снега). Защитные материалы всегда нужно укладывать четко по стропилам либо по специально заготовленному настилу.

Двусторонняя защита кровельного утеплителя считается достаточно надежной, но иногда такого подхода недостаточно. Необходимо дополнительно предусмотреть пути отвода случайно попавшей влаги. Как правило, для этого используется эффект воздушной циркуляции, достигаемой за счет специальных полостей:

1. Одна полость находится между крышей и подкровельной гидроизоляцией.
2. Вторую полость оставляют между утепляющей и теплоизолирующей прослойкой.

Чтобы уличный воздух легко циркулировал через полости, в свесе крыши и сверху кровли обустраиваются продухи. Кроме того, вдоль стропил обязательно укладываются контробрешеточные рейки, которые также обеспечивают воздушную циркуляцию между кровлей и гидроизолирующей прослойкой. Толщина реек зависит от размера полости. В саму полость воздух будет попадать через отверстия, оставляемые в кровельных свесах.

Как не допустить чрезмерную влажность?

Рост уровня влажности после установки теплоизоляции крыши может быть обусловлен несколькими причинами:

1. В структуре утеплительного слоя имеются зазоры, трещины либо другие дефекты. Перед началом работ нужно всегда проверять все используемые компоненты и при необходимости устранять изъяны.
2. Не был установлен пароизолирующий слой (либо он поврежден). При наличии такого дефекта влага не выходит из помещения, а скапливается в утеплителе. Чтобы монтаж пароизоляции прошел должным образом, всегда задействуйте паробарьерную пленку и обязательно проклеивайте листовые стыки специальной лентой.
3. Нарушена система вентиляции. К такому дефекту может привести блокировка вентиляционных отверстий, случайное перекрытие воздуховыводящей шахты, установка на чердаке металлопластиковых окон. Все эти нюансы делают помещение слишком герметичным. Если на чердаке наблюдается повышенная влажность, необходимо периодически его проветривать либо пойти дальше и обустроить приточно-вытяжную вентиляцию.

Надо помнить, что повышенная влажность не просто мешает комфортному времяпрепровождению на чердаке (если он превращен в жилую зону). Она негативно влияет на элементы конструкции, из-за чего в будущем может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Как утеплять скатную кровлю?

Обычно крышу со стропильным «скелетом» утепляют одним из 4-х способов, каждый из которых подразумевает соответствующую укладку утеплителя:

• межстропильную;
• подстропильную;
• поверх стропил;
• комбинированный метод.

Межстропильная методика является наиболее простой и популярной, поэтому изначально мы рассмотрим именно ее.

Межстропильная выкладка утеплителя

При использовании данного метода необходимо обустраивать сплошную изоляцию без малейших просветов. Особое внимание стоит уделять наиболее проблемным зонам:

• областям, в которых материал будет примыкать к стенам;
• участкам возле труб;
• поверхностям возле окон, которые встроены в крышу.

Настолько серьезное требование обусловлено тем, что малейшие зазоры приведут к возникновению так называемых мостиков холода. Более того, в плохо утепленных зонах может возникать температурная разность, которая в свою очередь приведет к формированию конденсата.

Необходимо учитывать тот факт, что мансарды всегда имеют весомые теплопотери, поскольку они всеми сторонами выходят на улицу. Тепло может выходить как через скаты крыши, так и через фронтоны. Чтобы не допустить такого теплоотвода, необходимо тщательно изолировать весь контур кровли.

Дополнительно стоит сказать о том, что проблемы с теплоизоляций могут быть вызваны плохим примыканием коленчатой стенки с поверхностью крыши. Также в процессе выкладки часто допускается другая ошибка: изолирующий и утепляющий материал не покрывают мауэрлат (крайнюю нижнюю опору для стропил). Таким образом, в этой зоне формируется серьезный мостик холода, приводящий к потере тепла. Чтобы не допускать этого, необходимо покрывать мауэрлат утеплителем вплоть до той точки, куда доходит наружная утепляющая прослойка.

Закупка материалов

Для теплоизоляции кровли чаще всего применяют такие материалы:

• маты из минеральных волокон;
• плиты из пенополистирола;
• блоки из пенополиуретана.

Оптимальная теплопроводность таких изделий должна составлять 0.35 – 0.4 Вт/м х К.

Выбирая теплоизолирующий материал, необходимо смотреть на то, сохраняет ли он свою форму под нагрузкой от собственного веса. Если имеются какие-либо усадки или проседания, от такого блока лучше отказаться. Обычно под собственным весом проседают стекловолокнистые плиты небольшой плотности, поэтому их нужно тщательно осматривать при покупке и уточнять у продавца, насколько блоки жесткие. В противном случае в обшивке могут появляться мостики холода.

Что касается пенополистирола, то для утепления скатных крыш его применяют нечасто. Во многом это обусловлено необходимостью проведения вспомогательных противопожарных мероприятий:

• надо делать антипиреновую пропитку деревянных конструкций;
• покрывать утеплительный слой огнезащитными веществами.

Наибольшим спросом при утеплении скатных крыш пользуются гидрофобизированные базальтовые плиты, покрытые фольгой либо стекловолоконным холстом. Для изоляции неперегруженных кровельных конструкций они подходят больше всего.

Вне зависимости от того, на каком материале вы остановите свой выбор, при покупке вам надо будет удостовериться в наличии соответствующих гигиенических сертификатов.

Утепление между стропилами своими руками

Прежде всего процесс утепления начинается с обустройства гидроизоляции. Для этого следует выполнить такие действия:

1. Пленка горизонтально раскатывается от карниза к кровельному коньку (обязательно внахлест).
2. Зоны нахлеста помечаются специальной полоской. Кстати, его величина может быть разной. Она зависит от процентного уклона крыши: до 21% (от 20 см), 22-30% (15 см), больше 31% (делается 10-сантиметровый нахлест).
3. Гидроизолирующая пленка закрепляется при помощи степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой (аналогичные крепежи будут применяться в дальнейшем).
4. Зоны нахлеста изолируются клейкой лентой.

Рекомендуется выкладывать пленку так, чтобы зоны нахлестов находились на деревянных компонентах кровли (стропилах, контробрешеточных рейках). Если на обрешетку предварительно был нанесен антисептик, нужно убедиться в том, что вещество высохло. Только после этого можно приступать к раскатке.

Гидроизолирующая прослойка должна выступать как минимум на 2 см у карниза и кровельного свеса над фронтоном. По торцам гидроизоляция должна выходить на боковые доски. В области возле карниза изолирующий слой выводится по стропилу и закрепляется клейкой лентой.

Если укладывается перфорированная пленка, ее перфорация должна смотреть наружу. При нарушении данного условия пленка будет пропускать влагу под кровлю и мешать ее отводу изнутри. На пленках всегда присутствуют соответствующие надписи, по которым можно легко определять лицевую сторону.

При монтаже пленки необходимо оставлять 20-миллиметровый межстропильный провис. Этот запас нужен для того, чтобы не допускать растягивание покрытия и его разрыв при уменьшении размеров в холодные времена года. Оптимальный межстропильный интервал должен составлять порядка 1.2 м.

После монтажа пленки начинается обустройство утеплителя. Утепляющие слои стен и ската кровли должны плотно прилегать друг к другу. Кроме того, области стыков обязательно укрепляются армированной сеткой, а также защищаются от осадков. При работе со скатной кровлей защиту ставят под карнизом. Для защиты плоских крыш проводится монтаж жестяных фартуков и плотной полиуретановой ленты.

После установки утеплителя переходят к выкладыванию антиоксидантной пленки. Делается это так:

1. Пленка раскладывается на стропилах по направлению от карниза к кровельному коньку.
2. Материал выкладывается с нахлестом, при этом впитывающая сторона обязательно смотрит вниз.
3. Пленка закрепляется скобами либо гвоздями.

В отличие от гидроизолирующей прослойки, антиоксидантная пленка раскладывается с натяжением без провисаний. Зоны проклейки рекомендуется усиливать прижимающей планкой (ее наличие обязательно при наклоне крыши меньше 30-ти градусов). Низ пленки не должен контактировать с утеплителем. Зазор между ними должен составлять порядка 40-60 мм, чтобы обеспечивалась естественная вентиляция.

При выкладывании фольгированной пароизоляции ее отражающая часть должна смотреть внутрь помещения. Стыки обязательно закрываются фольгированным скотчем.

Места соединения пленки и внутренних панелей мансарды должны быть герметичными. Необходимо смотреть на состояние материала, с которым пленка будет контактировать. Если внутренняя поверхность имеет шероховатости, пароизоляционную прослойку нужно скреплять с ней с помощью синтетического клея либо клейкого вещества из акрила или полиуретана. Применение скотча или полиуретановых лент в этой ситуации не рекомендуется, ведь в процессе эксплуатации герметичность стыков может нарушаться. Если кровельная конструкция включает металлические балки, пароизоляция крепится клеем либо двусторонней лентой.

Учтите, что паронепроницаемые пленки препятствуют нормальной циркуляции воздуха, способствуя повышению влажности в помещении. Чтобы держать микроклимат в норме, регулярно проветривайте площадь.

После монтажа паронепроницаемой пленки можно приступать к прибиванию контробрешеточных брусьев. Они прибиваются оцинкованными гвоздями вдоль стропил. Лучше задействовать в работе материал с сечением 40х25 мм и шагом в 100-150 мм. Поверх брусьев устанавливается обрешетка под кровельное покрытие.

Если в работе применяется диффузионная мембрана с повышенными значениями паропроницаемости, ее можно выкладывать на теплоизолирующий слой без нижнего зазора. Обязательно нужно сделать 20-миллиметровый нахлест. При таком подходе оставляется одна выемка для вентиляции — вверху, между мембраной и обрешеточным «скелетом». Ширина зазора обычно составляет 30-40 мм.

Перед укладкой мембраны обязательно надо ознакомиться с инструкцией. Выкрашенная сторона должна быть повернута к утеплителю. Закрепляется мембрана с помощью деталей, о которых было сказано выше. Стыки покрываются двусторонней лентой, предотвращающей скопление капиллярной влаги.

При монтаже следует помнить об одном моменте: ширина воздушной прослойки между утеплителем и гидроизоляцией должна составлять как минимум 2 см. Минимальный показатель должен соблюдаться по всей площади утепляемой кровли.

Гидроизолирующий слой не должен сильно провисать, ведь это также негативно скажется на воздушной циркуляции. Чтобы предотвратить провисания, можно выкладывать гидроизоляцию на сплошной деревянный настил. В таких ситуациях движение воздушных масс происходит за счет установки специальной вентиляционной черепицы. В определенных случаях можно оставлять зазоры в коньке.

Как утеплять крышу внутри дома?

При организации внутреннего утепления, когда теплоизолирующий слой монтируется ниже стропил, подкровельная гидроизоляция выкладывается сверху по стропилам без обустройства сплошной деревянной обшивки, так как зазор для вентиляции все равно получится большим (фактически на толщину стропил). Главный изъян такого метода утепления — уменьшение площади мансарды.

Материалы для утепления внутри дома

Для проведения утеплительных мероприятий можно применять те же изделия, что и при межстропильном монтаже:

• стекловату;
• маты из минеральных волокон;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Толщина теплоизоляционной прослойки должна быть минимум 10 см, но не превышать толщину самих стропил.

Самостоятельное утепление крыши изнутри

Данный процесс включает 3 этапа:

1. Первый этап подразумевает монтаж гидроизоляции. Она выкладывается сверху по стропилам. Скрепляется материал все тем же степлером или гвоздями. Если чердак не отапливается, пароизолирующий слой не требуется.
2. На 2-м этапе монтируется теплоизоляционный слой. Выкладывается материал ниже стропил и закрепляется строительным степлером.
3. На третьем этапе устанавливается гипсокартонная, фанерная либо другая облицовка. Крепятся данные материалы гвоздями или саморезами. Необходимо проследить за тем, чтобы шляпки крепежей углубились в обивку.

В самом конце углубления от крепежей зашпаклевываются. Поверх них можно наклеивать обои.

Утепление крыши сверху

Выкладывание надстропильной теплоизоляции надежно защитит многие конструкционные элементы крыши от осадков и перепадов температур. В этом случае утеплитель укладывается поверх сплошной древесной обшивки. При такой методике утепления внутри можно оставлять стропила непокрытыми, что дает возможность для реализации необычных дизайнерских идей.

Но есть проблема — куда крепить гидроизоляцию? На рынке можно найти теплоизолирующие панели, оснащенные фабричной гидрозащитой. При таком подходе требуется один уровень воздушной циркуляции, расположенный между теплоизоляцией и кровлей. Воздушная полость формируется с помощью контробрешеточных реек, выкладываемых параллельно стропилам. Чтобы такая изоляция нормально функционировала, необходимо надлежащее обустройство паронепроницаемой прослойки на внутренней части крыши.

При утеплении сверху практически никогда не формируются мостики холода. В помещении поддерживается стабильная температура и оптимальная влажность, что уберегает материалы от пагубного влияния внешних факторов. Также достигается хорошая звукоизоляция.

Однако при таком подходе трудно утеплять кровлю нестандартной формы. Также надо обязательно закупать дорогую подкровельную пленку. Вдобавок ко всему, монтаж нельзя проводить при плохой погоде.

Утепление внутри и снаружи

Это комбинированный метод, подразумевающий выкладку двух теплоизоляционных слоев: между стропил и под ними.

Материалы для комбинированной методики

В данном случае все зависит от типа выкладываемого слоя:

1. Для основной теплоизоляции подойдет минеральная либо стеклянная вата обычной плотности.
2. Верхнюю теплоизоляцию лучше обустраивать из древесноволокнистых либо базальтовых плит, имеющих нормальную стойкость к продавливанию.

При выкладке верхних плит надо перекрывать стропила, чтобы предотвратить формирование мостиков холода.

Самостоятельное комбинированное утепление

Работа включает такие стадии:

1. Гидроизоляционная прослойка выкладывается и закрепляется одним из упомянутых выше способов.
2. В подстропильных и межстропильных зонах выкладывается утеплитель. Внутренняя прослойка монтируется между поперечными брусками, за счет чего стропила полностью закрываются. Толщина бруска и теплоизолирующего слоя должна быть одинаковой.
3. Пароизоляция раскладывается между утеплительными прослойками. Чтобы на пленке не скапливался конденсат, термическое сопротивление внутренней теплоизоляции должно составлять не больше 20 % от аналогичного показателя основного слоя.

Пленку можно выложить сверху внутреннего утеплителя. Но при таком монтаже ее можно повредить во время отделочных работ.

Утепление плоской крыши

Плоскую кровлю можно утеплять как внутри, так и снаружи здания. Но при комбинированном подходе придется потратить много денег. Во избежание лишних трат рекомендуется изначально провести наружную теплоизоляцию, а через год-полтора утеплить крышу изнутри, если потребуется.

Особенности наружного утепления

Нередко случается так, что наружного утепления хватает, и внутренняя отделка не требуется. Именно поэтому лучше всегда начинать с нее.

Выбор материала зависит от будущих целей использования:

1. Если надо просто утеплить вентилируемую бесчердачную крышу, можно закупить пенополистирол с показателем плотности в районе 12-15 кг/м2. Для этих же целей подойдет уплотненная минеральная вата (20-35 кг/м2).
2. Если в будущем крыша будет использоваться в качестве террасы, придется закупать более твердый материал. Сгодится плотный пенополистирол (от 20 кг/м2) либо же минеральная вата с показателями плотности в районе 150-220 кг/м2.

Идеальным вариантом можно считать экструдированный пенополистирол, характеризующийся отличной водонепроницаемостью. Вне зависимости от выбранного материала толщина утепляющего слоя должна составлять минимум 150 мм. Рекомендуется делать 2-слойную теплоизоляцию, чтобы предотвратить формирование мостиков холода.

Если вам нужен ТОПовый материал для наружного утепления, обладающий высокими показателями износостойкости, паропроводимости, пожаробезопасности и прочности, рекомендуется обратить внимание на плиты из базальтовой минераловаты. Такие изделия стоят дороже экструдированного пенополистирола, но по эксплуатационным качествам они полностью его превосходят.

Наружное утепление плоской крыши: инструкция

В целом, операция включает 5 стадий:

• обустройство паробарьерного слоя;
• выкладку теплоизоляции;
• монтаж гидроизолирующего слоя;
• выкладку рулонного покрытия;
• укладывание насыпи.

Изначально кровля очищается от мусора и выравнивается. Потом выкладывается пароизоляция. Затем с помощью холодной мастики приклеиваются утеплительные плиты. При выкладке плит проводится полуперекрытие швов, делающее утеплительный слой однородным. При желании можно выложить несколько слоев плит, после чего проклеить стыки скотчем.

После плит обустраивается гидроизоляция. Здесь нередко задействуется огневая клейка:

1. На плиты выкладывается 3-сантиметровый слой цементно-песчаной стяжки.
2. После затвердения стяжки ее очищают от грязи.
3. Гидроизоляцию обрабатывают огнем и прижимают к твердой стяжке.

В самом конце выстилается рулонное покрытие и высыпается керамзит.

Внутреннее утепление плоской крыши

Сам по себе данный процесс не очень сложный, однако для работы нужно обустроить хорошее освещение и подобрать огнестойкий материал. Лучше всего для выполнения такой задачи подходит пенополистирол марок ПСБ-С-25 или С-35 толщиной 25 мм.

Монтаж утеплителя включает такие этапы:

1. К потолку привинчиваются планки из мягкого дерева с 40-сантиметровым интервалом. Первая крепится вдоль стены, идущей перпендикулярно брускам несущей конструкции. Вторая закрепляется вдоль другой стены.
2. Плита из пенополистирола приклеивается впритык к первой планке.
3. Затем крепится вторая планка и так же впритык приклеивается вторая плита. То есть, монтаж планок и плит чередуется.
4. Поверх готового утепляющего слоя крепится полиэтиленовая пленка.

В самом конце осуществляется монтаж декоративных панелей.

Обустройство кровельной вентиляции

При решении этого вопроса стоит учитывать ряд моментов:

1. Высота воздуховодного зазора между основанием кровли и утепляющей прослойкой должна составлять минимум 5 см.
2. В подшивку карнизного свеса необходимо врезать вентиляционные решетки, которые обеспечат локальный и общий приток воздуха.
3. Общая площадь вытяжки должна быть не меньше площади приточных проемов.

Утепление крыши — это специфический процесс, требующий определенных навыков и наличия специальных материалов. В компании «Твой Мир» вы сможете купить лучшие утеплители и отделочные материалы, которые превратят простой чердак в одно из лучших мест вашего дома.